- 序文
- 服制之成立
- 衣服之產生與繩文式文化時代
保護身體與利於行動、裝飾之情令衣服產生。
利用獸皮、魚皮、纖維所製之聲紋時代衣著。
- 彌生式文化時代
農耕、金屬器、紡織等新文化之豋場。
基於魏志倭人傳之彌生時代之服裝與髮型。
- 古墳文化時代
以帶繫住衣、裳之新樣式服裝之舶來。
開始發現使用裝飾器具與化妝用品之證據。
- 飛鳥時代──推古朝
攝取隋朝服制而制定之冠位十二階。
見於天壽國繡帳之婦人服飾。
- 飛鳥時代──天武、持統朝
藉由高松塚古墳之發現而令天武、持統朝之服裝歷然清楚。
結髮、衣服之形狀、顏色、著裝法等。
- 奈良時代（一）
依隨養老律令之發布，服制大綱得以確立。
禮服、朝服、制服之別與依據官位之用色規定。
- 奈良時代（二）與平安初期
以服色規定貴賤順位。
女子朝服著用上半身無袖之背子。
染織技術亦為進步。
- 和樣之創制
- 平安時代（一）
初期受唐風影響。
其後迎向和風之轉變期。
公家女房之正式禮裝。
- 平安時代（二）
受唐風影響之唐衣與裳之衣服構成。
構成女房裝束之重著型態。
- 平安時代（三）
私人場合之禮裝，除去裳、唐衣之小桂姿。
小桂之色目與著用之構成。
細長為年輕女子之正式禮裝。
- 平安時代（四）
公家童女之正式禮裝。
常裝趨於簡略。
抬髮、批鬢儀式。
- 平安時代（五）
作為一般女性表裝之小袖。
將裳簡略化之褶立物。
湯卷為無襞腰布。
- 平安時代末期與鎌倉時代
出現於平安末期之白拍子裝束。
隨著袴之衰退，小袖於質地與著裝上產生變化。
- 鎌倉時代
將袿絡短而著裝之壺裝束型態。
可見於市女笠外披上防蟲垂衣之姿。
- 小袖之完成
- 室町時代（一）
公家、武家婦人外出時身披小袖之姿。
隨著小袖外裝化而發達之辻染技法。
- 室町時代（二）
透露庶民風俗之「職人歌合」繪姿。
見於大原女與桂女、白川女等之從業女性之衣服。
- 安土桃山時代（一）
出現已打掛方式著用之小袖著法。
金襴、緞子、繻珍等新式染織技術之發展。
- 安土桃山時代（二）
腰卷姿成為夏日正裝。
帶之遷變與名護屋帶。
受中國影響之唐輪。
- 江戶時代初期
慶長小袖之獨創性意匠。
木綿急速普及。
小袖用裂地之布幅變化。
- 江戶時代前期
- 江戶時代中期（一）
元祿時代之衣裝比較。
新式紋樣染──友禪染。
小袖模樣之雛型本。
- 江戶時代中期（二）
- 江戶時代後期（一）
- 江戶時代後期（二）
- 江戶時代後期（三）
- 洋風之完成
- 明治時代（一）
服制之轉換期。
禮服、通常禮服、通常服。
公家女房之正式禮裝。
- 明治時代（二）
- 明治後期、大正時代
- 昭和時代（一）
- 昭和時代（二）
- 主要用語解說
- 後記
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